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Ce matin le soleil faisait enfin son apparition dans le ciel de Jérusalem ! Nous en avons profité pour aller nous balader dans le quartier musulman de la vieille ville. Beaucoup de boutiques : des objets antiques, des tapis, des lampes de génie, des t-shirts aussi, sur lesquels la tête de Yasser Arafat est ici à la place des slogans des Forces de Défense Israéliennes (il ne faut pas dire « armée »). Nous saluons un vieux marchand palestinien que Manon connaît. Il nous montre quelques pièces puis fait la démonstration d’un instrument traditionnel à une corde, qu’un archet fait vibrer sur une peau tendue.

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Ses doigts sont engourdis, par le froid nous dit-il. S’emparant d’une petite flûte en bois il nous montre qu’il n’a rien perdu de son souffle.

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En se rapprochant de la porte de Damas qui donne sur Jérusalem-Est, les échoppes pour touristes laissent place au marché, très animé. Chaque ruelle de la vielle ville est un joyau historique et pourtant celles-ci sont restées, dans ce quartier, populaires et très vivantes. Un vendeur de brochettes, installé à un croisement stratégique, a mis un ventilateur devant son grill en direction des passants. On a vu le piège mais peu importe, le nez s’y est déjà laissé prendre. Les étales de pâtisseries odorantes ne demandent pas tant d’efforts. Les douceurs sucrées brillent d’un éclat sûrement jalousé par les voisins vendeurs de bijoux et breloques dorées ! On ne se laissera pas tenter, selon Manon c’est à Ramallah que l’on trouve les meilleures. Il est bientôt 13h et la faim, pourtant, impose de s’arrêter. Nous revenons sur nos pas pour goûter un des meilleurs hummus de la ville, chez Abu Shukri. Servi dans un bol avec de l’huile d’olive et des pois-chiches, mangé sur un morceau de pita avec quelques crudités, des cornichons et un peu d’harissa, c’est délicieux. Repus, nous en achetons un pot et repartons en direction du quartier juif. Nous tournons une première fois, puis une deuxième et le brouhaha du marché s’est dissipé, la foule s’est effacée. C’est jour de shabbat et seuls quelques touristes se promènent. La place du Mur des Lamentations est presque déserte. A droite les sas d’entrée alignés, qui ressemblent un peu aux guichets d’EuroDisney ; derrière nous une zone en chantier à moitié abandonnée ; au milieu une énorme passerelle de bois assez laide qui mène à l’Esplanade des mosquées. Le ciel se couvre. Nous prenons le chemin du retour à travers le quartier arménien, presque vide lui aussi. Jeudi déjà des panneaux d’information indiquaient les heures de début et de fin du shabbat. Une sirène retentit le vendredi soir, les pratiquants ont alors 20mn pour rentrer chez eux. La ville est ensuite bien silencieuse, jusqu’à la tombée de la nuit le lendemain. Yahvé ne plaisante pas avec la tradition et, plus on va vers l’Orient plus il a l’œil persan (désolé) : le bougre s’est aperçu que mes pattes n’avaient pas la longueur réglementaire des péhot et, pour nous punir d’être sortis, il a fait retomber la pluie. Mais, miracle, elle ne nous a pas mouillés. Et oui le samedi, on trouve quand-même des taxis, car le chauffeur… venait de Jordanie ! Tu as fait l’homme à ton image vieux barbu, et comme toi, il a tout prévu :).

Haaretz et le Jerusalem Post sont les deux grands quotidiens israéliens. Le premier est plutôt modéré. Par son manque de parti pris sioniste, il fait preuve, au goût du second, d’un « masochisme sans précédent » (The validation of Jewish anti-Zionism, Isi Leibler, 12/01). Le Jerusalem Post est donc, sans grande ambiguïté, plus à droite. L’on pouvait y lire, dans son édition du 11 janvier, un article énervant.
Tom Gross s’interroge : les médias internationaux diabolisent-ils encore Sharon ? L’auteur accuse la BBC, The Economist, El Pais et d’autres d’avoir trahi la vérité historique, « Ils » l’auraient fait exprès, à « des centaines » de reprises. Il illustre son propos d’exemples percutants à l’image de celui-ci : « jusqu’il y a six semaines voyait-on encore dans le Guardian des dessins grotesques de Sharon« . Il déplore le manque de réalisme des caricatures… Enfin, et après avoir constaté un changement récent dans les attitudes à l’égard du Premier ministre hospitalisé, l’auteur conclut par ces mots : « il nous faut encore attendre pour voir si les journalistes, dans cette sphère médiatique prétendument respectable, ont décidé de se débarrasser une fois pour toutes du surplus antisémite dans leur couverture de l’actualité israélienne« .
Tom Gross opère là un amalgame plus énorme que tous ceux qu’il dénonce, et certainement plus dangereux aussi. En assimilant les critiques à l’égard d’Ariel Sharon et du sionisme à des propos antisémites, en généralisant la conduite de certains journalistes à celle de tous, en n’hésitant pas à user des procédés douteux qui caractérisent les discours de haine, non seulement décrédibilise-t-il complètement son propos, mais il dessert gravement la lutte contre l’antisémitisme. Au milieu de ce genre d’accusations, comment reconnaître les vrais coupables ? Et qui entendra la voix des véritables victimes ?

Ce matin nous sommes partis à 7h chercher la « fixer » palestinienne de Manon, qui nous a emmenés dans un village arabe de Jérusalem-Est pour assister à l’égorgement d’un mouton, comme le veut la tradition de l’Aïd Al-Adha. A 500m de l’hôtel Hyatt, les Palestiniens vivent dans un décor bien plus tiers-monde, les maisons sont délabrées, les routes défoncées, certaines tout simplement barrées par de gros blocs de béton. Nous sommes allés chez le le moktar d’Issawiya, qui vend des moutons et porte la dague dorée à la ceinture. Ce n’est pas celle-ci mais un grand couteau qu’il utilise pour l’égorgement.

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Nous avons bu le thé d’hiver à la sauge, délicieux, et mangé des pâtisseries un peu épicées pour le matin ! Manon et sa traductrice ont interviewé le chef, sa femme et des clients. L’un d’entre eux a chaleureusement souhaité à Sharon qu’il souffre pendant 10 ans sur son lit d’hôpital avant de mourir… La communauté est pourtant modérée mais certains ne veulent voter que pour des religieux car la religion est leur seul référent, et s’il n’y a pas de candidat islamiste, ils ne voteront pas. C’est assez inquiétant. La traductrice parie que les élections n’auront pas lieu à cause des Brigades des Martyrs d’Al-Aqsa (branche armée du Fatah), qui craignent un résultat favorable au Hamas. Le regard de tous est très lucide, ils souffrent de l’oppression quotidienne et ont, bien plus que le goût de la vengeance, le désir de la paix. Ils ne condamnent pas les attentats car le fanatisme est à leurs yeux une conséquence inéluctable de cette situation. Le chef a conclu en disant qu’il voulait être optimiste et que malgré tout, ils vivaient sur leurs terres après avoir combattu 6 pays !

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Ce midi j’ai pu me promener dans la vieille ville, visiter le Saint-Sépulcre et assister à une messe copte, dans une minuscule chapelle qui se trouve à l’intérieur.

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On ne peut être qu’époustouflé par l’architecture, ce dédale de ruelles que parcourut Jésus, sa croix sur le dos. Je me suis fait bousculer par une religieuse qui psalmodiait dans le tombeau du Christ. Les représentants de chaque confession se promènent dans leurs costumes traditionnels… mais répondent à leur portable dans l’église ! Des Palestiniens en gardent la clé, car les religieux se tapaient dessus, le plan des possessions à l’intérieur du Saint-Sépulcre ne précisant pas à qui revient la porte… Je n’avais pas le temps d’aller au Dôme ni au Mur, mais j’ai vu ce dernier au travers de barbelés, en arrivant par les ruelles qui le surplombent. Une première vision lourde de sens ! Je me suis senti un peu mal à l’aise. Toute cette beauté ne symbolise plus l’amour entre les hommes depuis longtemps. Et je ne parle même pas des groupes de jeunes soldats armés jusqu’aux dents, des échoppes qui vendent toutes des casquettes de l’armée, des t-shirts arborant des avions de chasse aux couleurs du pays et clamant « America don’t worry, Israel is behind you« , et des vendeurs qui harcèlent véritablement pour les vendre. Comme à New York, je suis un peu pauvre en qualificatifs quand il s’agit des grandes villes du monde, mais tout cela est vraiment surréaliste : la prospérité d’une partie des Israéliens et la misère des Arabes, tous ces fanatiques se déchirant pour quelques mètres carré, ce chantier permanent, entre fouilles archéologiques servant à justifier l’occupation, destructions de maisons palestiniennes et constructions sauvages de colonies… Au milieu d’habitations arabes, un mirador entouré de barrières électriques : ce sont des Israéliens qui, masqués par des sociétés écran, ont réussi à acheter un lopin de terre. Toujours ça de gagné… Tellement de haine au milieu de ce décor historique incroyable. Je savais que je ne trouverais pas la foi en Dieu à Jérusalem, je n’imaginais pas que la ville sainte fasse tant douter de sa foi en l’Homme. Heureusement le sourire des Palestiniens rencontrés ce matin, celui de leurs enfants, l’espoir qui les anime, prêchent vigoureusement pour une religion qui me sied mieux : l’humanisme ! La réflexion est naïve, mais j’ai l’ignorance modeste : nul besoin de barbelés pour la protéger…

Je suis arrivé à Jérusalem par la route qui vient de Tel-Aviv et sillonne les vertes collines de la Terre Promise, et tout va pour le mieux, Yahvé veille. Je n’ai pas encore eu le temps de faire le touriste, mais je me suis baladé en voiture aux alentours de la ville. J’ai vu l’autre mur, derrière lequel les Palestiniens se lamentent probablement eux aussi. On l’imagine aisément à la vue de ces 8 mètres de béton, des barbelés, des miradors, et des checkpoints routiers… Ces derniers ressemblent aux péages français, à ceci près que dans une deuxième cabine, un soldat vise la voiture au sniper, prêt à ouvrir le feu en cas d’arabite aiguë. Hier soir nous sommes allés manger une soupe au potiron dans un restau trendy du quartier de la German Colony, très sympa jusqu’au moment où Manon (la journaliste canadienne qui m’accueille) m’a confié qu’un des attentats les plus meurtriers avait eu lieu ici, ce qui expliquait sa déco toute neuve ! Si la tension est plus que palpable, il faut avouer que l’on ne se sent pas tellement en danger : devant presque chaque magasin, café ou restau, un vigile armé fouille les sacs ; de jeunes Israéliens qui font leur service patrouillent dans la rue, Kalachnikov à l’épaule ; même des civils, dont des filles, se baladent armés et quoiqu’on en dise, l’AK-47 reste relativement dissuasif. A part ça le paysage est somptueux, toutes les habitations sont construites avec de la pierre de Jérusalem, entre le beige et le jaune, très jolie. En se promenant dans les collines environnantes, on a véritablement cette sensation magique que la terre est ici plus proche du ciel… Mais en même temps il y a des gros nuages depuis que je suis arrivé donc mon expérience mystique est à nuancer, j’en saurai plus une fois que j’aurai visité les lieux saints ! L’actualité plutôt brûlante pimente mon séjour, entre les élections palestiniennes qui approchent, Sharon qui résiste et la guerre des chefs qui s’annonce, il y a de quoi journaler ! Je suis allé avec Manon interviewer aujourd’hui une conseillère municipale de Jérusalem qui nous a parlé d’Ehud Olmert, ancien maire de la ville sainte et premier ministre intérimaire ; puis l’ancien directeur de l’hôpital Hadassah, dans lequel est soigné Sharon. C’était très intéressant !